美食江湖纷繁浩大，平江菜系是其中耀眼的一颗星。
何为“情席”？情席之“情”，取情义、感情之意。你道贺，我办宴，双方一来一往，那股重情重义的人情味儿便充盈其间。
外地朋友“五一”来平江，很有可能遇上当地人办情席，或者在餐馆都可以随便品尝到。你在平江吃过情席吗？
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一块巴掌大小的酱干，一根爽口香甜的辣条，一条外黄内鲜的火焙鱼……平江的美食并不少。但若论招待客人的最高礼节，还得是平江十大碗，也就是我们口中的情席。仔细一想，将酒席叫作情席的，恐怕只有平江了。别看只是一个小小的称呼，里头却有一部平江的风俗史情席历经岁月沉淀，菜系日臻完善。千百年来，平江人对礼数极为讲究，情席之风，满是温暖。可以说，每一桌情席，端上桌的不只是美食，更是一脉千年饮食智慧的结晶。
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很多年前，只有最尊贵的客人，才吃得上平江十大碗。为什么是十大碗？“十”是个好数字，十全十美，圆圆满满。后来日子好过了，平江人客气又大方，亲朋好友一来，动不动就是十大碗置办，讲究得很。在以前物质匮乏的岁月里，大鱼大肉买不起，但平江人就是不肯失了应有的礼数。家里没肉，聪明的主妇们便变着花样做，就算是一块豆腐，在巧妇手中仿佛施了“魔法”，花样百出，既凑足了碗数，又暖了客人的心。还有一种美食叫炸肉，明明是面粉鸡蛋做的，却被平江人取了个带“肉”的名字。若非亲如兄弟，谁能想得出这样温暖人胃又暖人心的好法子？
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平江情席，每一道菜都有讲究。哪道菜先上，哪道菜后上，摆盘是什么样子，里头都有说法，寓意吉祥、尊重和圆满。平江人爱热闹，也最看重礼数。去吃情席，不是坐到桌前等开饭那么简单。大多数人要提前到主家，帮忙搭把手，也看看开席前的各种仪式。迎客、安席，场面热热闹闹，人情味儿特别浓。从一进门开始，规矩就跟着来了。走路谁先谁后，进堂屋怎么落座，倒酒时壶嘴朝哪边，吃饭时谁先动筷子，每一步都有讲究，不能乱来。座次更是重中之重，客人按亲疏远近、主次尊卑来安排。在平江人眼里，年纪大小不算什么，关键是看辈分。哪怕你七八十岁，如果辈分低，也得把上座让给辈分高的年轻人。这就是平江的礼。
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平江十大碗的上菜顺序非常严格，吃一碗上一碗。先说那碗名声响亮的炸肉。平江人的待客热情与真心，总能首先品尝到。脆嫩的、芬芳的、甜蜜可口的平江炸肉，用大碗层层堆叠如塔，那是吉祥如意的兆头。随后，有大吉大利的扣鸡，寓意步步高升的竹笋，还有酸酸辣辣的下饭神器肚条，以及最为独特的油而不腻、入口即化的虎皮扣肉。有的地方扣肉底下垫着梅干菜，肥肉烂而不腻，瘦肉酥烂而不柴，咬上一口，日子都变得有滋有味起来。最后是寓意生活富裕的鱼肉，再来一碗鲜香的本地黑山羊汤，配上几道时令青菜。十碗菜，有炒的、有煲的、有蒸的，荤素搭配，汤汤水水，山珍与菜品交融。
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要说平江情席的精华到底在哪？不在摆盘有多精致，也不在排场有多大。真正的精髓，必须是刚从地里、水里、圈里起出来的新鲜货；手艺，就靠村里那位师傅的粗放野路子，只认火候和味道；最关键的，还是邻里凑在一起，那份实实在在、热气腾腾的情谊。乡下人家办宴席，哪有什么酒店大堂？就在家门口支起柴火大灶操练起来。到了办席那几天，掌勺的师傅就是隔壁大叔，洗碗端菜的是对门大婶，连烧火的都是本家兄弟。大家一边忙活一边唠嗑，灶上的炊烟和笑声一块儿往上蹿。所以，与其说吃的是平江十大碗，不如说吃的是平江的山野鲜味，每一口都是田埂和柴火的记忆。你帮我，我帮你，一家办席，全村热闹。
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如今的平江情席，早已走出了大山。央视《舌尖上的中国》栏目曾对平江十大碗作了专题报道，这道深山里的古老族宴，开始被全国人民熟知和喜爱。在外的平江游子，把那份办情席时的团圆氛围，带到了大江南北。不论走到哪里，不管身在何处，这个“情”字始终是平江人做事业、处朋友乃至过日子的核心所在。有道是“激情山水，自在平江”。
“呷情席”啰……